她是美国“运动衣之母”,引领了半个多世纪的街头时尚!

来源:私房艺术    作者:私房艺术    时间:2019-08-02

【克莱尔·麦卡德尔】

巨人的肩膀似乎离高峰更近,但坚持自我才是攀登巅峰的蹊径。

总结成功人士们的“开挂人生”,

不难发现一个共同点,

那就是他们或早或晚的明确了人生目标,

自小确立目标则少年得志,

成年后明确所想则大器晚成。

克莱尔·麦卡德尔属于前者。

克莱尔·麦卡德尔 (Claire McCardell)

她是美国“运动衣之母”,

是美国时装史上有冠名品牌的第一人

是史上第三位荣登《时代》周刊封面的服装设计师,

死后录入科蒂名人堂(Coty Hall of Fame)。

家境优渥的克莱尔从小无忧无虑,

打架、帮受欺负的孩子出头、大姐头,

这是小克莱尔的日常,

因为打架的招牌动作,

还有了“Kick”的外号。

少年时期就明确了人生目标——进入时装设计,

就读纽约的帕森斯 (Parsons) 设计学,

踏上漫漫求学路。

帕森斯有一个至今维持的优良传统:容许学生选择到巴黎的校舍作一年交流,让学生们以日常濡染的方式,去拓展自己的眼界,从而增进设计力及手艺。

也就是这次的交流学习,

让她看清差距,

但她拒绝单一的模仿,

选择了突破的超越。

作为初出茅庐的设计师,

命运没有眷顾她,

模特儿、裁缝小工、画图工等等杂活她都做过,

但枯燥的打杂生活没有击垮她的渴望,

转折就在日复一日的坚持下到来,

她成了设计师罗伯特·特克(Robert Turk)的助理。

罗伯特·特克被Townley Frock

(汤利·弗罗克) 聘请为主设计师,

作为助理克莱尔也随其一起加入。

本以为可以在师父的带领下一往无前,

但噩耗隔年就来了,

随着特克不幸离世,

27岁的麦卡德尔一下子接下全盘设计任务。

换成别人或许会打退堂鼓,

克莱尔却交出了满意的答卷。

多年的学习与底层工作积累,

克莱尔早已练就了扎实的设计功底,

漂亮的成绩单随即让她成为主设计师。

作为大型服饰制造商旗下的设计师,

麦卡德经常被派往时尚之都巴黎,

被要求去参考甚至抄袭当季欧洲最流行的款式,

再将简化版的设计内销美国。

虽然这些款式的销量理想,

但在她看来没有经过为国内使用者思考的设计,

并不切合新的美式生活风格。

橱窗里的高端大牌一一浮现,

眼观国内却没有拿得出手叫得上名的品牌,

克莱尔的品牌意识早已觉醒,

她刻意避开时下大牌,

探索“麦卡德尔主义(McCadellisms)”。

令布料自由垂坠的斜裁、

借用工作服常用的金属五金与挂扣、

可根据使用者身材调节的系带

以及不对称的扣子排列等,

这些都是“麦卡德尔主义”的特色,

时至今日还可见“麦卡德尔主义”的影子,

时尚永不过时。

克莱尔独辟蹊径,

将男装或是工作服上的常用布料,

牛仔布、羊毛呢绒、

胚布等用在女装、晚装的设计上,

用选料去挑战女装设计的自设桎梏,

时尚永无界限。

二战期间昂贵布料的供应短缺,

早已习惯用大众化布料的她设计起来更是得心应手。

短短6年,也就是1938年,

克莱尔·麦卡德尔的设计正式被刻印在大众的心中,

这是“麦卡德尔年”。

连衣裙裤,1942年设计

克莱尔推出"修道服"(Monastic Dress),

一条极简剪裁,

只用一条细绳去勾画出使用者身材的裙子,

由于价钱推出即被抢购一空,

成为爆款的同时引来了其他厂家的抄袭。

1939年,纽约世界交易会如火如荼举办,

克莱尔在会上获得了服装设计奖的第一名。

克莱尔的实用设计主义与华丽的品牌形象

实在是无法磨合,

设计理念无处施展的她

转往华人经营的大众服饰工厂Win-sum 一年,

直到1941年Townley Frocks重组复产为止。

公司重组,

克莱尔也开始铺设正名之路。

她要求像法国的名设计师们一样,

把自己的名字正式加到公司的品牌名称上;

强调她的设计不得经任何外人修改,

直接根据她所创作的图样出产,

不得再强要她去巴黎参考抄袭。

克莱尔·麦卡德尔成了美国时装史上

冠名品牌第一人。

掌握了话语权的克莱尔把设计的原则

转移到舒适以及容易穿着之上,

把“休闲服饰”的概念加以提升,

打造出不少新的配搭组合。

比如说可以自由配搭,

颜色不一,

六件一组可穿出7天不一样的

Mix & Match(混搭)组合套装;

例如在战时将比较节省用料的芭蕾舞鞋,

由优雅的舞台上带到了我们日常的穿搭里;

为冬季的衣服加上连衣帽保暖,

为女装的裤子和裙子加上囗袋等……

克莱尔继续打造她的“麦卡德尔主义”,

她将Townley Frocks 从一个只做裙子的小品牌,

变成一个货品众多但风格统一的精炼时尚口碑品牌。

克莱尔·麦卡德尔曾经说道:“其实我也是往往后知后觉,在设计完成后才发现,这些简单的问题怎么没有人尝试解决过?”

她的每一次尝试都将“麦卡德尔主义”风格变得更受欢迎。

上世纪四五十年代是克莱尔·麦卡德尔品牌的持续发展期,在大量生产的限制下,做出各种价格便宜但从不含糊,不断推陈出新。

极具个人特色的“麦卡德尔主义”成了时尚史学难题,因为每个设计都不太有历史或是当时流行趋势的痕迹,以至于后世很难判定她的设计属于哪一年份。

但潮流会褪去,她的风格永存。

从1940年起,

克莱尔婉拒了各种巴黎时尚活动,

高级定制时尚与她的设计理念格格不入,

只一心专注于自己的设计风格。

她对于运动的热爱和衣服实用性的坚定理念,

最终铸就了她对舒适性服饰的钟爱,

她的设计真正解放了女性的身体,

她开创了休闲美国风,

成为美国“运动衣之母”。

这股“美国运动精神”敢于与巴黎的豪奢抗衡,

并在接下来的几十年里逐渐蔓延到全球时尚界,

风靡至今。

克莱尔·麦卡德尔1952年担任“金顶针”时装秀评委

步入中年的克莱尔转变了设计风格,

布料开始融入许多艺术家作品,

包括毕加索、查格尔、Miro和达菲。

她也是第三位登上《Time》

杂志封面女郎的设计师,

地位得以标榜。

克莱尔·麦卡德尔为她热爱的工作奉献一生,

生命的最后一刻仍坚持工作。

1957年被诊断出有末期肠癌,

在医院接受治疗的同时,

她在朋友的协助下完成了最后一季的设计,

强行出院参与了她人生中最后一场发布会,

52岁的她带着自己的品牌永远地离开了这个世界。

詹尼·范思哲(Gianni Versace)曾说过:

“别随大流。不要让时尚左右你,

而是自己去决定自己是什么样的,

用自己的穿衣风格和生活方式来表达自己。”

克莱尔·麦卡德尔一生坚持自我,

对抄袭说不,拒绝随波逐流,

开创美国运动休闲时尚,

她的设计理念影响了一代代设计师,

时尚界不缺奢侈品,

设计界不缺天才。

巨人的肩膀似乎离高峰更近,

但坚持自我才是攀登巅峰的蹊径。


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